Cómo fotografiar productos translúcidos: recortes limpios

Un colgante de resina con pan de oro dentro. Un jabón de glicerina del color del cristal de mar. Una vela de cera de abeja que se vuelve ámbar en cuanto le da la luz. Lo que vendes no es la forma: es lo que hace la luz al atravesar el material. Fotografía la pieza de frente, con una lámpara por encima del hombro, y el colgante es un pegote de plástico, el jabón es tiza y la vela, un tubo.

Así que pones una luz detrás y la pieza cobra vida. Luego la subes, el fondo se va y el contorno sale blando, mordido o con orla. No es mala suerte. Un borde luminoso contra un campo claro es uno de los casos más difíciles para cualquier recorte: el canto del objeto y el fondo están casi al mismo brillo, así que no hay nada a lo que agarrarse.

El arreglo no es menos contraluz. Es colocar el contraluz de forma que la luz atraviese el objeto en lugar de pasar de largo, más una fuente pequeña que no hace otra cosa que sostener el contorno. Consíguelo en cámara y el brillo sobrevive al recorte, grabado en los píxeles de la propia pieza.

El brillo tiene que salir del objeto, no del fondo

Si tu fuente de luz es una superficie grande y luminosa justo detrás de la pieza, casi todo lo que registra la cámara es esa superficie vista a través de un filtro de color fino. El objeto sale pálido y sin contraste, y en cuanto quitas el fondo te queda una silueta de tiza con una orla blanca. El brillo se fue con el fondo porque era el fondo.

Ahora mueve esa luz hacia atrás y hacia un lado — unos 120 a 150 grados respecto al eje de la cámara, detrás de la pieza pero nunca justo detrás. La luz entra en el material, se dispersa dentro y vuelve a salir. El color se densifica donde la pieza es más gruesa. Burbujas, purpurina, flores secas y líneas de vertido se encienden una a una en lugar de disolverse en un lavado plano. Ese color pertenece al objeto, así que se queda.

Una ventana y una hoja de papel vegetal hacen esto gratis: gira la pieza hasta que el material parezca iluminado por dentro sin que la cara cercana se vaya a negro.

Deja una fuente pequeña del lado de la cámara

Un contraluz descentrado, por sí solo, seguirá dejando en silueta la cara cercana. Añade una fuente frontal o lateral débil — una lámpara de escritorio rebotada en cartulina blanca, la linterna del móvil detrás de papel de horno — a mucha menos potencia. No estás iluminando el producto con ella: estás dibujando una línea tenue a lo largo del contorno cercano para que el borde se lea como borde.

Y haz lo contrario en el otro lado: planta una cartulina negra justo fuera del encuadre, cerca del objeto. Oscurece el canto por ahí y te da un segundo límite visible. Entre una línea frontal suave y un borde oscuro reflejado, hasta una vela a pleno contraluz conserva una silueta que se puede seguir. Los tarros de miel, los frascos de perfume y el aceite de baño piden la misma cartulina, por lo mismo que las piezas pequeñas y brillantes necesitan reflejos controlados.

Usa un fondo de tono medio, nunca uno claro

Quien fabrica a mano tira de blanco por reflejo, y el blanco es justo lo contrario de lo que hace falta: un fondo luminoso compite con un borde que brilla, y gana. El gris medio queda por debajo de la luz transmitida en brillo, así que la pieza se separa limpiamente, y es lo bastante neutro como para no teñir el canto de un jabón pálido.

El gris medio también evita que después pelees contra tu propio montaje. Dispara una vez, recorta y cambia el fondo por lo que pida el anuncio: en remover.bg sueltas la pieza sobre un color sólido, un color personalizado elegido para tu marca o una foto tuya, y añades una sombra para que se asiente sobre una superficie en lugar de flotar.

Notas pieza por pieza

El último ajuste depende del material.

• Resina colada: dispara ligeramente fuera de la perpendicular, a través de la parte más gruesa de la colada. Las inclusiones se leen mejor cuando el contraluz las roza en diagonal que cuando las atraviesa de frente.
• Jabón: seco, sin polvo y manipulado con un paño. Las huellas y la ceniza de sosa se notan mucho más a contraluz que con luz plana.
• Velas: fotografíalas apagadas — una mecha encendida se quema en la toma y quien compra está juzgando el color de la cera. Haz las tomas con la vela encendida aparte y nunca dejes una ardiendo sin vigilancia.
• Líquidos en vidrio: llena bien el tarro. Un tarro a medias, a contraluz, se lee como dos productos distintos apilados.

Antes de subir la foto

Amplía a tamaño real la parte más fina y más brillante del contorno. Si tú no ves dónde termina el objeto, el recorte tampoco lo verá: gira el contraluz un poco más y vuelve a disparar. Guarda el archivo como PNG, JPEG o WebP; si tu móvil dispara en HEIC por defecto, cambia antes el formato de archivo de la cámara a JPEG en sus propios ajustes, y mantén cada archivo por debajo del límite de subida de 25 MB.

Después coloca el recorte terminado sobre algo oscuro. La translucidez se lee con más fuerza contra un color profundo, así que una ficha de producto en gris carbón o azul tinta suele sentarle mejor a una gama de velas o de resina que el blanco por defecto. Una sombra realista y suave evita que ese fondo oscuro parezca un agujero. El mismo juego de recortes sirve también para tus fotos de producto para Etsy: ajusta tamaño y encuadre al marco del marketplace desde el editor de fotos del móvil, sin repetir la sesión.

En resumen

Contraluz descentrado, una fuente frontal débil, cartulina negra enfrente y fondo gris medio. Monta ese rincón una vez en la mesa de la cocina y te fotografiará cada pieza que hagas con un contorno que el recorte puede seguir.