Диафрагма для съёмки товара: как получить чистый край

Вы открываете объектив до f/2, фон растворяется в сливочном размытии, и товар выглядит так, будто его сняли для журнала. Потом вы вырезаете его — а задний угол расползся в кашу: серая муть там, где должен быть жёсткий край.

Дело не в том, что нейросеть не в форме. Дело в том, что на фотографии просто нет края, который можно найти. Вырезание объекта — это решение о прозрачности для каждого пикселя: полностью товар, полностью фон или что-то посередине. Там, где объектив нарисовал резкий переход — тёмный предмет, светлый фон-циклорама, два-три пикселя между ними, — результат выглядит вырезанным скальпелем. Там, где задняя треть вышла за пределы глубины резкости, тот же переход размазывается на тридцать пикселей градиента, и правильного ответа в нём нет. Что-то приходится угадывать, а угадывание всегда видно.

Исправлять это нужно до того, как вы что-либо загрузите: насколько закрывать диафрагму — и где дальнейшее закрытие начинает стоить дороже, чем даёт.

Почему всё решает задняя кромка

На широкой зоне или в автоматическом режиме автофокус обычно цепляется за ближайшую контрастную деталь — на трёхчетвертном ракурсе это, как правило, передняя стенка. А ломается задний угол кроссовка, дальняя сторона крышки, уходящий край ремешка.

Глубина резкости к тому же не симметрична относительно точки фокуса. На обычных дистанциях она уходит за плоскость фокуса дальше, чем распространяется перед ней, но с приближением этот разрыв сокращается: на настольной дистанции деление уже почти ровное. Поэтому наводитесь в середину глубины предмета, от передней стенки к задней, а не на его нос — и прежде чем остановиться на кадре, посмотрите на самый тонкий участок контура при 100%.

Рабочие значения диафрагмы по форматам

Отправные точки для настольного предмета размером с обувную коробку; проверьте их на своём объективе, а не принимайте за закон. Более открытое число в каждой паре — безопасный вариант по умолчанию, более закрытое отдаёт немного общей резкости в обмен на чистую заднюю кромку.

• Полный кадр: f/8 для одного предмета, f/11 для глубокого предмета или съёмки группы
• APS-C: f/5.6 для одного предмета, f/8 если он глубокий
• Micro Four Thirds: от f/4 до f/5.6
• Компакт с однодюймовым сенсором: от f/3.5 до f/4.5
• Крупный план и макро на любом формате: на одну-две ступени больше; увеличение съедает глубину резкости быстрее всего остального

Мелкие предметы с глубокими поднутрениями — самый трудный случай. Кольцу нужна ступень сверх той, на которой прекрасно себя чувствует кружка: его контур разворачивается на считаных миллиметрах и включает крапаны тоньше кружка нерезкости. Такую постановку разбирает руководство по съёмке украшений.

Где закрытие диафрагмы перестаёт помогать

Докрутить до f/22 и закрыть вопрос не получится. С какого-то момента дифракция размазывает каждую точку света в диск, диаметр которого растёт пропорционально диафрагменному числу N: d ≈ 2.44 × λ × N. Край перестаёт быть размытым фокусом и начинает быть размытым физикой.

Большинство объективов лучше всего рисует в середине своего диапазона; на полном кадре дифракция обычно начинает заметно съедать детали где-то на f/8 — f/11. Меньшие форматы мылятся на более открытых числах — один и тот же диск покрывает большую долю маленького сенсора, — поэтому f/16 на Micro Four Thirds покупает глубину, которой нельзя воспользоваться: кадр замыливается раньше, чем становится резкой задняя кромка.

Итого: одна ступень за рабочий оптимум объектива, максимум две. Прогоните кадр через remover.bg и судите по краю, а не по картинке целиком — компромисс виден именно там.

Дистанция и фокусное расстояние не спасут

Обычный совет — отойти назад и поставить объектив подлиннее. При одинаковой компоновке кадра это почти ничего не даёт: если держать масштаб предмета постоянным, глубина резкости от 50 мм к 135 мм едва сдвигается. Глубину действительно добавляет другое: снимайте свободнее и кадрируйте потом в своём фоторедакторе — снимайте в полном разрешении и держите файл в пределах лимита загрузки 25 MB.

Длинные объективы всё равно стоит использовать, просто не по этой причине: с большего расстояния перспектива выравнивается и коробка читается как коробка. Это выручает, когда вырезанный товар ложится на белое по правилам такой строгости, как требования Amazon к фото товара.

Телефоны: диафрагму уже выбрали за вас

Кольца тут нет. Apple указывает для iPhone 17 Pro по одному фиксированному значению на объектив — ƒ/1.78 у основной камеры 24 мм, ƒ/2.2 у сверхширокоугольной 13 мм, ƒ/2.8 у телефото 100 мм — и большинство флагманов на Android устроено так же. Сенсор настолько мал, что настоящая глубина резкости редко оказывается проблемой.

Проблема — поддельная. Портретный режим и любой переключатель размытия фона строят синтетическую карту глубины и намеренно смягчают край объекта — ровно тот градиент, которого вы стараетесь избежать. Для всего, что пойдёт в прозрачный PNG, их надо выключить. Вторая ловушка — макрорежим: с фокусировкой в пару сантиметров у телефона глубины резкости почти нет, так что отойдите назад.

Снимите тест один раз

Поставьте на фон один неудобный предмет: тонкий выступ, реальная глубина от переда к задней стенке. Снимите его на четырёх значениях диафрагмы, ничего не сдвигая, вырежьте по одному, положите каждый на один и тот же сплошной цвет, а потом откройте четыре готовых файла рядом в своём просмотрщике изображений, приблизившись к самому тонкому краю. Где-то в этом наборе есть то диафрагменное число, при котором задний угол щёлкает в резкость, а кадр ещё не поплыл. Приклейте его скотчем к ножке штатива.