LED لائٹس پروڈکٹ تصاویر پر دھاریاں کیوں ڈالتی ہیں؟

آپ گیراج کی شیلفنگ پر سفید کاغذ ٹیپ کرتے ہیں، اور اوپر لگی LED بیٹن بالکل یکساں روشنی دیتی نظر آتی ہے۔ پھر جب آپ لیپ ٹاپ پر تصاویر کھولتے ہیں تو آدھی تصاویر میں بیک گراؤنڈ پر ہلکی افقی دھاریاں نظر آتی ہیں، اور ہر فریم میں یہ دھاریاں مختلف جگہ پر ہوتی ہیں۔

کچھ بھی خراب نہیں ہے۔ یہ دھاریاں دراصل روشنی کا ہی اثر ہیں، جنہیں ایک ایسا سینسر ریکارڈ کرتا ہے جو پورا فریم ایک ساتھ نہیں پڑھتا۔ یہ محض ظاہری خرابی سے کہیں زیادہ سنگین ہے: دھاری دار بیک گراؤنڈ پروڈکٹ کے کنارے کے ساتھ ساتھ چمک بدلتا ہے، بالکل اسی لکیر پر جسے خودکار کٹ آؤٹ نے ٹریس کرنا ہوتا ہے۔

آپ کی لائٹ جھپک رہی ہے اور آپ کا کیمرا کمرے کو پٹیوں میں پڑھتا ہے

زیادہ تر یورپ، افریقہ اور ایشیا میں مینز بجلی 50 Hz پر چلتی ہے، جبکہ شمالی امریکہ، برازیل، جنوبی امریکہ کے بیشتر شمالی حصے، اور جنوبی کوریا، تائیوان، فلپائن اور مغربی جاپان میں 60 Hz پر۔ کچھ استثنائیں لوگوں کو دھوکہ دے جاتی ہیں: ارجنٹینا، چلی، بولیویا، پیراگوئے اور یوروگوئے سب 50 Hz پر ہیں، جبکہ جاپان بیچ سے تقسیم ہے۔ شٹر اسپیڈ منتخب کرنے سے پہلے اپنی بجلی کی سپلائی چیک کر لیں۔ ایک اچھی طرح بنایا گیا LED ڈرائیور اس سپلائی کو ہموار کر کے مستحکم آؤٹ پٹ دیتا ہے؛ سستی سٹرپ لائٹ ایسا نہیں کرتی، اس لیے اس کی چمک ہر مینز سائیکل میں دو بار کم ہوتی ہے۔ یہ بات فکسچر کے پوری طاقت پر چلنے کی صورت میں درست ہے، اس لیے نیچے دیے گئے اعداد پر بھروسہ کرنے سے پہلے کسی بھی ڈمر کو مکمل تک بڑھا دیں۔ فیز-کٹ وال ڈمر مینز ویو فارم کو کاٹتا ہے اور عام طور پر فلکر کو اسی سے جوڑے رکھتا ہے، اس لیے شٹر اسپیڈز پھر بھی کام کرتی ہیں، لیکن جو ڈرائیور اپنی مخصوص فریکوئنسی پر پلس کر کے ڈم ہوتا ہے وہ ایسی شرح پر فلکر کرتا ہے جس سے کوئی بھی شٹر اسپیڈ میل نہیں کھائے گی۔

آپ کی آنکھ اس فلکر کو اوسط کر کے نظر انداز کر دیتی ہے؛ فون اور مررلیس سینسرز ایسا نہیں کرتے۔ تقریباً تمام سینسرز چند ملی سیکنڈز میں اوپر سے نیچے تک قطار در قطار پڑھتے ہیں، اس لیے جن قطاروں پر سائیکل کا روشن حصہ آیا وہ ان قطاروں سے زیادہ روشن نظر آتی ہیں جن پر کمی کا لمحہ آیا۔ یہ سب مل کر افقی بینڈز کی صورت میں نظر آتی ہیں — اور چونکہ ریڈ آؤٹ شاذ و نادر ہی دو بار سائیکل کے ایک ہی نقطے سے شروع ہوتا ہے، یہ دھاریاں ہر فریم میں جگہ بدلتی رہتی ہیں۔

دو منٹ کا وہ ٹیسٹ جو بتاتا ہے کہ کمرہ قابلِ استعمال ہے یا نہیں

شوٹ کرنے سے پہلے:

1. فریم کو خالی بیک گراؤنڈ سے بھر دیں اور لائیو پریویو میں زوم ان کریں — بینڈنگ اکثر کچھ بھی دبانے سے پہلے ہی نظر آ جاتی ہے۔
2. بغیر ہلے پانچ فریمز لیں، پھر انہیں فون کی چھوٹی تھمب نیل پر نہیں بلکہ ایک اصل اسکرین پر 100% پر دیکھیں۔
3. اگر کچھ فریمز میں دھاریاں ہوں اور کچھ میں نہ ہوں تو اس کا مطلب ہے کہ کمرے میں فلکر ہو رہا ہے۔
4. LEDs بند کر دیں اور صرف دن کی روشنی میں یہی عمل دہرائیں۔ صاف مگر دھیمی روشنی، روشن مگر دھاری دار روشنی سے بہتر ہے۔

یہ دو منٹ کی محنت پوری رینج دوبارہ شوٹ کرنے سے بچا لیتی ہے۔ باقی کمرے سے متعلق تفصیلات ہماری Etsy پروڈکٹ فوٹو گائیڈ میں موجود ہیں۔

وہ سیٹنگز جو واقعی بینڈز روکتی ہیں

نیچے دیا گیا ہر حل ایکسپوژر کو فلکر سے بعد میں لڑنے کے بجائے اسی سے ہم آہنگ کرتا ہے۔

• فلکر سیٹنگ تلاش کریں۔ بہت سی Android کیمرا ایپس میں ایک اینٹی-بینڈنگ آپشن ہوتا ہے جس میں Auto کے ساتھ ساتھ مینز فریکوئنسیز بھی درج ہوتی ہیں؛ اپنی درست فریکوئنسی خود منتخب کرنا Auto سے بہتر نتیجہ دیتا ہے۔ اسٹاک iPhone کیمرا ایپ میں نہ یہ آپشن ہے اور نہ ہی شٹر کنٹرول، اس لیے آپ کو کسی تھرڈ پارٹی مینوئل کیمرا ایپ کی ضرورت پڑے گی۔
• شٹر کو سست کریں۔ اگر ایکسپوژر فلکر سائیکلز کی مکمل تعداد کے برابر دورانیے تک چلے تو ہر قطار کو کل روشنی کی برابر مقدار ملتی ہے اور بینڈز ختم ہو جاتی ہیں۔ 50 Hz والے ملک میں اس کا مطلب ہے 1/100 s یا اس کا کوئی مضاعف، جیسے 1/50 s یا 1/25 s؛ 60 Hz والے ملک میں 1/60 s یا 1/30 s — اگر آپ کی ایپ آپ کو صحیح ایکسپوژر ٹائم ٹائپ کرنے دے تو 1/120 s بھی کام کرتی ہے، لیکن زیادہ تر کیمرے 1/100 s سے سیدھے 1/125 s پر چلے جاتے ہیں، اور 1/125 s پر بینڈنگ پھر بھی ہو گی۔ درمیانی اسپیڈز سست ہونے کے باوجود بینڈ کرتی ہیں، اس لیے 1/80 s آپ کو نہیں بچائے گی۔
• کیمرے کو سہارا دیں۔ 1/100 s اور 1/120 s ہاتھ سے پکڑ کر شوٹ کرنا آسان ہے، لیکن 1/50 s، 1/30 s اور 1/25 s اتنی سست ہیں کہ کیمرے کا ہلنا اگلا مسئلہ بن جاتا ہے۔ ٹرائی پاڈ، کتابوں کا ڈھیر یا سیلف ٹائمر اس کا حل ہیں۔
• اسپیڈ نہیں، روشنی بڑھائیں۔ زیادہ روشنی آپ کو سست شٹر برقرار رکھنے اور ایکسپوژر مختصر کرنے کے بجائے ISO کم کرنے کی سہولت دیتی ہے۔

کھڑکی معاملے کو بہتر نہیں بلکہ بدتر کیوں بناتی ہے

دن کی روشنی فلکر نہیں کرتی، اس لیے LED کو اس سے ملانا ایک حل لگتا ہے۔ مگر ایسا نہیں ہے: ہر گزرتا بادل دونوں ذرائع کے تناسب کو بدل دیتا ہے، جس سے بینڈنگ کا کنٹراسٹ ہر شاٹ میں مختلف ہو جاتا ہے اور روشنی کا رنگ بھی اسی کے ساتھ بدلتا رہتا ہے۔ اس رنگی جھلک کو درست کرنا آپ کے اپنے فوٹو ایڈیٹر کا کام ہے۔

ایک ہی چیز چنیں۔ بلائنڈ بند کر کے محفوظ شٹر اسپیڈ پر LEDs سے شوٹ کریں، یا LEDs بند کر کے کھڑکی کی روشنی استعمال کریں۔ چھوٹی، چمکدار اشیاء ملی جلی روشنی سے سب سے زیادہ متاثر ہوتی ہیں، یہی وجہ ہے کہ ہماری زیورات کی فوٹوگرافی گائیڈ ایک ہی کنٹرول شدہ روشنی کے ذریعے شروع ہوتی ہے۔

بینڈنگ کٹ آؤٹ کے ساتھ کیا کرتی ہے

ماسک کو یہ فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ پروڈکٹ کہاں ختم ہوتی ہے اور بیک گراؤنڈ کہاں سے شروع ہوتا ہے۔ جب بیک گراؤنڈ روشن اور تاریک بینڈز کے درمیان بدلتا رہے تو کچھ حصوں میں پروڈکٹ کے تاریک حصے کے عین پیچھے ایک تاریک بینڈ آ جاتا ہے اور حد بندی پر موجود کنٹراسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ ٹھوس کنارے عام طور پر بچ جاتے ہیں؛ فر، تار، جالی، پَر اور کھلا ہوا کپڑا وہ جگہیں ہیں جہاں یہ مسئلہ نمایاں ہوتا ہے۔

لہٰذا اصل کام کیپچر کو ٹھیک کرنا ہی ہے۔ ایک بار فریمز صاف ہو جائیں تو remover.bg کے ذریعے ہر آئٹم کو ایک ہی ٹھوس رنگ پر رکھنا کئی شاموں میں شوٹ کی گئی رینج کو ایک ہی سیٹ کی طرح دکھاتا ہے، اور ایک یکساں ڈراپ شیڈو اسے مکمل کرتا ہے۔ کوئی بھی بیک گراؤنڈ تبدیلی ان دھاریوں کو نہیں ہٹا سکتی جو خود پروڈکٹ پر پڑ چکی ہیں — وہ مستقل طور پر شامل ہو چکی ہوتی ہیں۔

کمرے کو ٹھیک کریں، فائل کو نہیں

پانچ ٹیسٹ فریمز، ایک روشنی کا ذریعہ، اور آپ کی مینز بجلی سے میل کھاتی شٹر اسپیڈ — پہلی پروڈکٹ کاغذ پر رکھنے سے پہلے یہ چیک ضرور کریں۔