Perché i LED lasciano righe sulle foto di prodotto

Attacchi con lo scotch della carta bianca allo scaffale del garage, e la barra LED sopra di te sembra perfettamente uniforme. Poi apri le foto sul portatile: metà hanno pallide righe orizzontali sul fondale, in un punto diverso in ogni fotogramma.

Non si è rotto niente. Le righe sono la luce stessa, registrata da un sensore che non legge tutto il fotogramma in una volta sola. È peggio di un difetto estetico: un fondale a righe cambia luminosità lungo il bordo del prodotto, esattamente la linea che uno scontorno automatico deve seguire.

La tua luce lampeggia e la fotocamera legge la stanza a strisce

La rete elettrica funziona a 50 Hz in quasi tutta l'Europa, l'Africa e l'Asia, e a 60 Hz in Nord America, Brasile, in gran parte del Sud America settentrionale e in Corea del Sud, Taiwan, Filippine e Giappone occidentale. Sono le eccezioni a fregare le persone: Argentina, Cile, Bolivia, Paraguay e Uruguay sono tutti a 50 Hz, e il Giappone è diviso a metà. Controlla la rete di casa tua prima di scegliere un tempo di posa. Un driver LED costruito bene trasforma quell'alimentazione in un'uscita stabile; una barra LED economica no, quindi la sua luminosità cala due volte per ogni ciclo di rete. Questo vale per un apparecchio acceso al massimo, quindi porta al massimo qualsiasi dimmer prima di fidarti dei numeri qui sotto. Un dimmer a parete a taglio di fase taglia la forma d'onda della rete e di norma lascia lo sfarfallio agganciato a essa, quindi i tempi di posa funzionano ancora; ma un driver che regola la luminosità a impulsi (PWM) su una frequenza propria sfarfalla a un ritmo che nessun tempo di posa riuscirà a far combaciare.

Il tuo occhio media quello sfarfallio e lo cancella; i sensori dei telefoni e delle mirrorless no. Quasi tutti leggono riga per riga dall'alto verso il basso nell'arco di pochi millisecondi, quindi le righe che hanno colto una parte luminosa del ciclo escono più chiare di quelle che hanno colto un calo. Impilate una sull'altra, si leggono come bande orizzontali — e siccome la lettura raramente parte due volte dallo stesso punto del ciclo, le righe si spostano da un fotogramma all'altro.

Il test da due minuti che ti dice se la stanza è utilizzabile

Prima di scattare:

1. Riempi l'inquadratura con il fondale vuoto e ingrandisci l'anteprima dal vivo: il banding spesso si vede prima ancora di premere qualcosa.
2. Scatta cinque fotogrammi senza muovere niente, poi guardali al 100% su uno schermo vero, non sulla miniatura del telefono.
3. Righe in alcuni fotogrammi e non in altri significano che la stanza sfarfalla.
4. Spegni i LED e ripeti con la sola luce diurna. Pulito ma poco luminoso batte luminoso e rigato.

Due minuti così ti risparmiano di rifotografare un'intera collezione. La nostra guida alle foto prodotto per Etsy copre il resto della stanza.

Le impostazioni che fermano davvero le bande

Ogni rimedio qui sotto fa combaciare l'esposizione con lo sfarfallio, invece di combatterlo dopo.

• Trova l'impostazione dello sfarfallio. Molte app fotocamera Android hanno un'opzione anti-banding (antisfarfallio) che elenca Auto più le frequenze di rete; indicare la tua frequenza è meglio di Auto. L'app Fotocamera di serie dell'iPhone non ha né quella né un controllo del tempo di posa, quindi ti serve un'app fotocamera manuale di terze parti.
• Rallenta il tempo di posa. Se l'esposizione dura un numero intero di cicli di sfarfallio, ogni riga raccoglie la stessa quantità totale di luce e le bande si annullano. In un paese a 50 Hz significa 1/100 s o un suo multiplo, come 1/50 s o 1/25 s; in un paese a 60 Hz, 1/60 s o 1/30 s — va bene anche 1/120 s se la tua app ti lascia digitare un tempo di esposizione esatto, ma quasi tutte le fotocamere saltano da 1/100 s direttamente a 1/125 s, e 1/125 s continuerà a produrre bande. I tempi intermedi producono bande anche se sono più lenti, quindi 1/80 s non ti salverà.
• Stabilizza la fotocamera. 1/100 s e 1/120 s si tengono in mano senza problemi, ma 1/50 s, 1/30 s e 1/25 s sono abbastanza lenti da rendere il micromosso il problema successivo. Un treppiede, una pila di libri o l'autoscatto lo risolvono.
• Aggiungi luce, non velocità. Più luce ti permette di tenere il tempo lento e di abbassare l'ISO invece di accorciare l'esposizione.

Perché la finestra peggiora le cose, non le migliora

La luce diurna non sfarfalla, quindi diluire il LED con essa sembra una soluzione. Non lo è: ogni nuvola di passaggio sposta il rapporto tra le due sorgenti, quindi il contrasto delle bande cambia da scatto a scatto e con esso si sposta anche il colore della luce. Correggere quella dominante tocca poi al tuo editor di foto.

Scegline una. Chiudi la tapparella e scatta con i LED a un tempo di posa sicuro, oppure spegni i LED e usa la finestra. Sono gli oggetti piccoli e lucidi a pagare più di tutti l'illuminazione mista, ed è per questo che la nostra guida alla fotografia di gioielli parte da un'unica luce controllata.

Che cosa fa il banding a uno scontorno

Una maschera deve decidere dove finisce il prodotto e dove comincia il fondale. Quando il fondale alterna bande chiare e scure, in certi tratti una banda scura finisce esattamente dietro una parte scura del prodotto e il contrasto sul confine crolla. I bordi netti di solito se la cavano; è su pelo, fili metallici, reti, piume e tessuti sfilacciati che si vede.

Quindi sistemare lo scatto è tutto il lavoro. Una volta che i fotogrammi sono puliti, appoggiare ogni articolo sullo stesso colore pieno con remover.bg fa sì che una collezione fotografata in più serate si legga come un insieme unico, e un'ombra realistica coerente la rifinisce. Nessuna sostituzione dello sfondo può togliere le righe che sono cadute sul prodotto stesso: quelle sono ormai incorporate.

Sistema la stanza, non il file

Cinque fotogrammi di prova, una sola sorgente di luce e un tempo di posa accordato alla tua rete elettrica: fai il controllo prima che il primo prodotto tocchi la carta.