LED 灯为什么会在商品照上留下条纹

你把白纸贴在车库的置物架上，头顶那盏 LED 灯管看起来均匀得无可挑剔。然后你在笔记本上打开照片：一半的图片背景上横着几道淡淡的条纹，而且每一张里的位置都不一样。

没有任何东西坏掉。那些条纹就是光本身，被一块并非一次性读完整幅画面的传感器记录了下来。它比难看更麻烦：带条纹的背景会让商品边缘那条线上的亮度不断变化，而那正是自动抠图必须描出来的那条线。

你的灯在闪，而你的相机是一条一条地读这个房间

欧洲、非洲和亚洲大部分地区的市电是 50 Hz，北美、巴西、南美北部大片地区，以及韩国、中国台湾、菲律宾和日本西部是 60 Hz。例外最容易让人栽跟头：阿根廷、智利、玻利维亚、巴拉圭和乌拉圭都是 50 Hz，日本则是一半一半。挑快门速度之前，先查清楚你自己这边的供电。做工好的 LED 驱动器会把这样的供电平滑成稳定的输出；便宜的灯带做不到，于是它的亮度会在每个市电周期里暗下去两次。这条规律说的是全功率运行的灯具，所以在你相信下面这些数字之前，先把调光旋钮开到最大。墙上的可控硅调光器会切掉市电波形，通常闪烁仍然和市电锁在一起，所以这些快门速度依然管用；但如果驱动器是靠自身频率的脉冲来调光（PWM 调光），它闪烁的频率就没有任何快门速度对得上。

你的眼睛会把这种闪烁平均掉；手机和微单的传感器不会。它们几乎都是在几毫秒里从上到下一行一行读出画面，所以赶上周期亮处的那些行，就比赶上暗处的那些行更亮。一行行叠起来，就成了横向的条带——又因为读出很少两次都从周期的同一个点开始，条纹会在不同画面之间来回移动。

两分钟自查：这个房间到底能不能用

开拍之前：

1. 让空背景填满取景框，把实时预览放大——条纹往往在你按下任何按钮之前就现形了。
2. 不要移动，连拍五张，然后在真正的屏幕上按 100% 查看，别看手机缩略图。
3. 有的画面有条纹、有的没有，就说明这个房间在闪。
4. 关掉 LED，只用日光再来一遍。干净但偏暗，胜过明亮但带条纹。

这两分钟能省掉整个系列重拍的功夫。房间里的其余部分，我们那篇 Etsy 商品图怎么拍才好卖 讲过了。

真正能消掉条带的设置

下面每一个办法，都是让曝光去迎合闪烁，而不是事后跟它较劲。

• 找到防闪烁设置。 许多安卓相机应用都带一个防闪烁（anti-banding）选项，里面列着“自动”和几个市电频率；直接指定你自己的频率，比交给“自动”更靠谱。iPhone 自带的相机应用这两样都没有，也不能调快门，所以你需要一个第三方手动相机应用。
• 把快门放慢。 如果一次曝光正好持续整数个闪烁周期，每一行收到的总光量就相同，条带自然抵消。在 50 Hz 的国家，这意味着 1/100 s 或它的倍数，比如 1/50 s、1/25 s；在 60 Hz 的国家则是 1/60 s 或 1/30 s——如果你的应用允许输入精确的曝光时间，1/120 s 同样可行，但大多数相机会从 1/100 s 直接跳到 1/125 s，而 1/125 s 照样会出条带。中间那些速度即便更慢也会出条带，所以 1/80 s 救不了你。
• 把相机固定住。 1/100 s 和 1/120 s 手持还算轻松，但 1/50 s、1/30 s 和 1/25 s 已经慢到让手抖变成下一个麻烦。三脚架、一摞书或者自拍定时器都能解决。
• 加光，而不是加速度。 光更多，你就能保住慢快门、去降 ISO，而不必缩短曝光。

为什么开着窗只会更糟，而不是更好

日光不闪，所以用它来稀释 LED 听起来像个解法。并不是：每一片飘过的云都会改变两个光源之间的比例，于是条纹的反差一张一张地变，光的颜色也跟着走。纠正这种偏色，是你自己修图软件的活儿。

二选一。要么拉上窗帘，用安全的快门速度在 LED 下拍；要么关掉 LED，用窗光。又小又亮的东西被混合光整得最惨，所以我们那篇珠宝首饰摄影指南开篇讲的就是单一可控光源。

条带会对抠图做什么

一张蒙版必须判断商品在哪里结束、背景从哪里开始。当背景在明暗条带之间交替时，某些地方会正好把一条暗带放在商品的暗部后面，边界处的反差随之塌掉。硬朗的边缘通常撑得住；毛发、金属丝、网纱、羽毛和毛边织物才是出问题的地方。

所以，把拍摄这一环做对，就是全部的工作。画面一旦干净，用 remover.bg 把每件商品都放到同一块纯色上，几个晚上陆续拍下来的一批图，看上去就像是同一套；再配上统一的真实阴影收个尾。任何背景替换都救不了落在商品本身上的条纹——那些已经烙进去了。

要修的是房间，不是文件

五张测试图、一个光源，再加上一个与你这边市电匹配的快门速度——在第一件商品放上背景纸之前，先把这套检查跑一遍。