Por qué los LED rayan tus fotos de producto

Pegas papel blanco a la estantería del garaje y el tubo LED del techo parece perfectamente uniforme. Luego abres las fotos en el portátil: la mitad tiene franjas horizontales pálidas cruzando el fondo, y en cada toma están en un sitio distinto.

No hay nada roto. Las franjas son la propia luz, registrada por un sensor que no lee todo el fotograma a la vez. Y es peor que un problema estético: un fondo rayado cambia de brillo a lo largo del borde del producto, justo la línea que un recorte automático tiene que trazar.

Tu luz parpadea y tu cámara lee la habitación por franjas

La red eléctrica funciona a 50 Hz en casi toda Europa, África y Asia, y a 60 Hz en Norteamérica, Brasil, buena parte del norte de Sudamérica, y en Corea del Sur, Taiwán, Filipinas y el oeste de Japón. Las excepciones pillan a mucha gente: Argentina, Chile, Bolivia, Paraguay y Uruguay son de 50 Hz, y Japón está dividido por la mitad. Comprueba tu propio suministro antes de elegir una velocidad de obturación. Un controlador LED bien fabricado suaviza ese suministro hasta dar una salida estable; un tubo LED barato no lo hace, así que su brillo cae dos veces por cada ciclo de la red. Eso vale para una luminaria funcionando a tope, así que sube cualquier regulador al máximo antes de fiarte de los números de abajo. Un regulador de pared por recorte de fase trocea la onda de la red y normalmente deja el parpadeo enganchado a ella, de modo que las velocidades de obturación siguen funcionando; pero un controlador que atenúa mediante pulsos a su propia frecuencia parpadea a un ritmo que ninguna velocidad de obturación va a igualar.

Tu ojo promedia ese parpadeo hasta hacerlo desaparecer; los sensores de los móviles y de las cámaras sin espejo, no. Casi todos leen fila por fila, de arriba abajo, a lo largo de unos pocos milisegundos, así que las filas que pillaron una parte brillante del ciclo salen más claras que las que pillaron una caída. Apiladas, se leen como bandas horizontales — y como la lectura casi nunca empieza dos veces en el mismo punto del ciclo, las franjas se mueven de una toma a otra.

La prueba de dos minutos que te dice si la sala sirve

Antes de disparar:

1. Llena el encuadre con el fondo vacío y amplía la vista previa en directo — las bandas suelen verse antes de que pulses nada.
2. Haz cinco tomas sin mover nada y míralas después al 100 % en una pantalla de verdad, no en la miniatura del móvil.
3. Si hay franjas en unas tomas sí y en otras no, la sala está parpadeando.
4. Apaga los LED y repite solo con luz de día. Limpio y con poca luz gana a brillante y rayado.

Dos minutos de esto te ahorran repetir una gama entera. Nuestra guía de fotos de producto para Etsy cubre el resto de la sala.

Ajustes que sí acaban con las bandas

Todos los arreglos de abajo ajustan la exposición al parpadeo en lugar de pelearse con él después.

• Busca el ajuste de parpadeo. Muchas apps de cámara de Android llevan una opción de antiparpadeo (anti-banding) con Auto y las frecuencias de red; indicar tu propia frecuencia funciona mejor que Auto. La app Cámara de serie del iPhone no tiene ni eso ni control de obturación, así que necesitas una app de cámara manual de terceros.
• Baja la velocidad de obturación. Si la exposición dura un número entero de ciclos de parpadeo, todas las filas recogen la misma luz total y las bandas se cancelan. En un país de 50 Hz eso significa 1/100 s o un múltiplo suyo, como 1/50 s o 1/25 s; en uno de 60 Hz, 1/60 s o 1/30 s — 1/120 s también sirve si tu app te deja escribir un tiempo de exposición exacto, pero la mayoría de cámaras saltan de 1/100 s directamente a 1/125 s, y 1/125 s seguirá dando bandas. Las velocidades intermedias dan bandas aunque sean más lentas, así que 1/80 s no te va a salvar.
• Sujeta bien la cámara. 1/100 s y 1/120 s se aguantan sin problema a pulso, pero 1/50 s, 1/30 s y 1/25 s son lo bastante lentas como para que el temblor pase a ser el siguiente problema. Un trípode, una pila de libros o el temporizador lo resuelven.
• Añade luz, no velocidad. Más luz te permite mantener el obturador lento y bajar el ISO en vez de acortar la exposición.

Por qué la ventana lo empeora en lugar de mejorarlo

La luz de día no parpadea, así que diluir el LED con ella suena a solución. No lo es: cada nube que pasa cambia la proporción entre las dos fuentes, así que el contraste de las bandas cambia de toma a toma y el color de la luz se mueve con él. Corregir esa dominante es tarea de tu propio editor de fotos.

Elige una. Baja la persiana y dispara con los LED a una velocidad de obturación segura, o apaga los LED y usa la ventana. Los objetos pequeños y brillantes son los que peor llevan la luz mezclada, y por eso nuestra guía para fotografiar joyas empieza con una sola luz controlada.

Qué le hacen las bandas a un recorte

Una máscara tiene que decidir dónde acaba el producto y dónde empieza el fondo. Cuando el fondo alterna bandas claras y oscuras, en algunos tramos cae una banda oscura justo detrás de una parte oscura del producto y el contraste en el límite se viene abajo. Los bordes definidos suelen sobrevivir; el pelo, el alambre, la malla, las plumas y la tela deshilachada son donde se nota.

Así que arreglar la captura es todo el trabajo. Una vez que las tomas están limpias, colocar cada artículo sobre el mismo color sólido con remover.bg hace que una gama fotografiada a lo largo de varias tardes se lea como un solo conjunto, y una sombra proyectada coherente lo remata. Ningún cambio de fondo puede levantar las bandas que cayeron sobre el propio producto — esas quedan grabadas.

Arregla la sala, no el archivo

Cinco tomas de prueba, una sola fuente de luz y una velocidad de obturación ajustada a tu red eléctrica: haz la comprobación antes de que el primer producto toque el papel.