এলইডি লাইট কেন আপনার প্রোডাক্ট ছবিতে দাগ ফেলে

আপনি গ্যারেজের শেলফে সাদা কাগজ টেপ দিয়ে লাগিয়েছেন, আর মাথার ওপরের এলইডি ব্যাটেন লাইটটা একদম সমান দেখাচ্ছে। তারপর ল্যাপটপে ছবিগুলো খুলে দেখেন: অর্ধেক ছবির ব্যাকগ্রাউন্ড জুড়ে হালকা অনুভূমিক দাগ, আর প্রতিটি ফ্রেমে দাগের জায়গা আলাদা।

কিছুই নষ্ট হয়নি। দাগগুলো আসলে আলোটাই, যা রেকর্ড করেছে এমন একটা সেন্সর যে পুরো ফ্রেম একসাথে পড়ে না। শুধু দেখতে খারাপ লাগা নয়, এর চেয়েও বড় সমস্যা আছে: দাগযুক্ত ব্যাকগ্রাউন্ড প্রোডাক্টের কিনারা বরাবর উজ্জ্বলতা বদলে দেয়, ঠিক সেই রেখা বরাবর যেটা অটোমেটিক কাটআউটকে অনুসরণ করতে হয়।

আপনার আলো জ্বলছে-নিভছে, আর আপনার ক্যামেরা ঘরটা স্ট্রিপে স্ট্রিপে পড়ছে

ইউরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বেশিরভাগ জায়গায় মেইন্স বিদ্যুৎ চলে 50 Hz-এ, আর উত্তর আমেরিকা, ব্রাজিল, দক্ষিণ আমেরিকার উত্তরাংশের বেশিরভাগ অংশ এবং দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান, ফিলিপাইন ও পশ্চিম জাপানে 60 Hz-এ। ব্যতিক্রমগুলো মানুষকে ধোঁকা দেয়: আর্জেন্টিনা, চিলি, বলিভিয়া, প্যারাগুয়ে ও উরুগুয়ে সবই 50 Hz, আর জাপান ঠিক মাঝখান থেকে ভাগ হয়ে গেছে। শাটার স্পিড ঠিক করার আগে নিজের এলাকার বিদ্যুৎ সরবরাহ যাচাই করে নিন। ভালোভাবে তৈরি এলইডি ড্রাইভার সেই সরবরাহকে মসৃণ, স্থির আউটপুটে পরিণত করে; সস্তা স্ট্রিপ লাইট তা করে না, তাই এর উজ্জ্বলতা প্রতি মেইন্স চক্রে দুইবার কমে যায়। এটা পুরো ক্ষমতায় চলা ফিক্সচারের ক্ষেত্রে সত্যি, তাই নিচের সংখ্যাগুলো বিশ্বাস করার আগে যেকোনো ডিমার পুরোপুরি বাড়িয়ে দিন। ফেজ-কাট ওয়াল ডিমার মেইন্সের ওয়েভফর্ম কেটে দেয় আর সাধারণত ফ্লিকারকে সেই ওয়েভফর্মেই আটকে রাখে, তাই শাটার স্পিডগুলো তখনও কাজ করে—কিন্তু যে ড্রাইভার নিজের ফ্রিকোয়েন্সিতে পালস দিয়ে ডিম করে, সেটা এমন হারে ফ্লিকার করে যার সাথে কোনো শাটার স্পিডই মিলবে না।

আপনার চোখ সেই ফ্লিকারকে গড় করে মিলিয়ে দেয়; ফোন আর মিররলেস ক্যামেরার সেন্সর তা করে না। প্রায় সবগুলোই কয়েক মিলিসেকেন্ড ধরে ওপর থেকে নিচে সারি ধরে ধরে রিড-আউট করে, তাই যেসব সারি চক্রের উজ্জ্বল অংশটা পায় সেগুলো, চক্রের নিভে-যাওয়া অংশ পাওয়া সারিগুলোর চেয়ে বেশি উজ্জ্বল দেখায়। একসাথে সাজালে সেগুলো অনুভূমিক ব্যান্ড হিসেবে দেখা যায়—আর যেহেতু রিড-আউট প্রায় কখনোই চক্রের একই বিন্দুতে দুইবার শুরু হয় না, তাই দাগগুলো ফ্রেমে ফ্রেমে জায়গা বদলায়।

দুই মিনিটের টেস্ট যা বলে দেবে ঘরটা কাজে লাগবে কি না

শুট করার আগে:

1. পুরো ফ্রেম খালি ব্যাকগ্রাউন্ড দিয়ে ভরে ফেলুন আর লাইভ প্রিভিউতে জুম করুন—শাটার টেপার আগেই প্রায়ই ব্যান্ডিং দেখা যায়।
2. না নড়ে পাঁচটা ফ্রেম তুলুন, তারপর ফোনের থাম্বনেইলে নয়, আসল স্ক্রিনে 100%-এ দেখুন।
3. কিছু ফ্রেমে দাগ থাকা আর কিছুতে না থাকা মানে ঘরটা ফ্লিকার করছে।
4. এলইডি বন্ধ করে শুধু দিনের আলোয় আবার পরীক্ষা করুন। উজ্জ্বল কিন্তু দাগযুক্ত হওয়ার চেয়ে অনুজ্জ্বল কিন্তু পরিষ্কার ভালো।

এই দুই মিনিট আপনাকে পুরো রেঞ্জ আবার শুট করা থেকে বাঁচাবে। ঘরের বাকি অংশ সাজানো নিয়ে বিস্তারিত আছে আমাদের Etsy প্রোডাক্ট ফটো গাইডে।

যে সেটিংস সত্যিই ব্যান্ড বন্ধ করে

নিচের প্রতিটি সমাধান এক্সপোজারকে ফ্লিকারের সাথে মিলিয়ে দেয়, পরে গিয়ে তার সাথে লড়াই করার বদলে।

• ফ্লিকার সেটিং খুঁজে বের করুন। অনেক অ্যান্ড্রয়েড ক্যামেরা অ্যাপে অ্যান্টি-ব্যান্ডিং অপশন থাকে, যেখানে Auto-র সাথে মেইন্স ফ্রিকোয়েন্সিগুলোও তালিকাভুক্ত থাকে; নিজের ফ্রিকোয়েন্সিটা বেছে নেওয়া Auto-র চেয়ে ভালো ফল দেয়। স্টক আইফোন Camera অ্যাপে এই অপশন নেই, শাটার নিয়ন্ত্রণও নেই, তাই আপনার একটা থার্ড-পার্টি ম্যানুয়াল ক্যামেরা অ্যাপ দরকার হবে।
• শাটার স্পিড ধীর করুন। এক্সপোজারের সময় যদি ফ্লিকার চক্রের পুরো সংখ্যক গুণিতক হয়, তাহলে প্রতিটি সারি সমান মোট আলো পায় আর ব্যান্ড বাতিল হয়ে যায়। 50 Hz-এর দেশে এর মানে 1/100 s বা তার গুণিতক, যেমন 1/50 s বা 1/25 s; 60 Hz-এর দেশে 1/60 s বা 1/30 s—1/120 s-ও কাজ করে যদি আপনার অ্যাপে সঠিক এক্সপোজার টাইম টাইপ করা যায়, তবে বেশিরভাগ ক্যামেরা 1/100 s থেকে সরাসরি 1/125 s-এ চলে যায়, আর 1/125 s-এও ব্যান্ডিং থেকে যাবে। মাঝামাঝি স্পিডগুলো ধীর হওয়া সত্ত্বেও ব্যান্ড করে, তাই 1/80 s আপনাকে বাঁচাবে না।
• ক্যামেরা স্থির রাখুন। 1/100 s আর 1/120 s হাতে ধরে রাখা সহজ, কিন্তু 1/50 s, 1/30 s আর 1/25 s এতটাই ধীর যে হাত কাঁপাটাই এরপরের সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। একটা ট্রাইপড, বইয়ের স্তূপ অথবা সেলফ-টাইমার এই সমস্যার সমাধান করে।
• স্পিড নয়, আলো বাড়ান। বেশি আলো থাকলে এক্সপোজার কমানোর বদলে ধীর শাটার রেখেই ISO কমানো যায়।

জানালার আলো কেন সমস্যা কমায় না, বরং বাড়ায়

দিনের আলো ফ্লিকার করে না, তাই এলইডির সাথে সেটা মিশিয়ে নেওয়া সমাধান বলে মনে হতে পারে। কিন্তু আসলে তা নয়: প্রতিটা মেঘ পার হওয়ার সাথে সাথে দুই উৎসের অনুপাত বদলে যায়, ফলে শট থেকে শটে ব্যান্ডিংয়ের কনট্রাস্ট বদলায় আর তার সাথে আলোর রংও বদলে যায়। সেই রঙের বিচ্যুতি ঠিক করাটা তখন আপনার ফটো এডিটরের কাজ হয়ে দাঁড়ায়।

একটাই বেছে নিন। হয় পর্দা টেনে দিয়ে নিরাপদ শাটার স্পিডে এলইডিতে শুট করুন, নয়তো এলইডি বন্ধ করে জানালার আলো ব্যবহার করুন। ছোট, চকচকে জিনিসগুলোই মিশ্র আলোর সবচেয়ে বড় শিকার হয়, আর সেজন্যই আমাদের জুয়েলারি ফটোগ্রাফি গাইড শুরুই হয় একটামাত্র নিয়ন্ত্রিত আলোর উৎস দিয়ে।

কাটআউটের ওপর ব্যান্ডিংয়ের প্রভাব কী

মাস্ককে ঠিক করতে হয় প্রোডাক্ট কোথায় শেষ আর ব্যাকগ্রাউন্ড কোথায় শুরু। ব্যাকগ্রাউন্ড যখন হালকা আর গাঢ় ব্যান্ডের মধ্যে পালাবদল করে, তখন কিছু জায়গায় প্রোডাক্টের গাঢ় অংশের ঠিক পেছনেই একটা গাঢ় ব্যান্ড পড়ে যায় আর সীমানার কনট্রাস্ট একদম ভেঙে পড়ে। শক্ত, স্পষ্ট কিনারা সাধারণত টিকে যায়; ফার, তার, জাল, পালক আর ছেঁড়াখোঁড়া কাপড়ের ক্ষেত্রেই এটা ধরা পড়ে।

তাই ছবি তোলার সময়েই এটা ঠিক করাটাই আসল কাজ। ফ্রেমগুলো পরিষ্কার হয়ে গেলে, remover.bg দিয়ে প্রতিটা আইটেমকে একই সলিড রঙের ওপর বসিয়ে দিলে কয়েক সন্ধ্যা ধরে তোলা পুরো রেঞ্জটা একই সেট বলে মনে হয়, আর সামঞ্জস্যপূর্ণ ড্রপ শ্যাডো সেটা পূর্ণ করে। কোনো ব্যাকগ্রাউন্ড পরিবর্তনই প্রোডাক্টের ওপর পড়া দাগ মুছতে পারে না—সেগুলো একদম গেঁথে যায়।

ফাইল নয়, ঘরটাই ঠিক করুন

পাঁচটা টেস্ট ফ্রেম, একটা আলোর উৎস, আর আপনার মেইন্সের সাথে মিলিয়ে নেওয়া একটা শাটার স্পিড—প্রথম প্রোডাক্টটা কাগজে রাখার আগেই এই চেকটা করে নিন।