Почему от LED-ламп на фото товара появляются полосы

Вы приклеиваете белую бумагу к стеллажу в гараже, и светодиодный светильник под потолком кажется совершенно ровным. Потом вы открываете снимки на ноутбуке: на половине кадров поперёк фона идут бледные горизонтальные полосы, причём в каждом кадре они стоят в другом месте.

Ничего не сломалось. Эти полосы — сам свет, записанный сенсором, который читает кадр не целиком и не разом. И это хуже, чем косметический дефект: полосатый фон меняет яркость вдоль края товара — ровно вдоль той линии, которую должна обвести автоматическая вырезка.

Ваш свет мигает, а камера читает комнату полосами

Электросеть работает на частоте 50 Гц в большей части Европы, Африки и Азии и на 60 Гц в Северной Америке, Бразилии, на большей части севера Южной Америки, а также в Южной Корее, на Тайване, на Филиппинах и в западной Японии. Подводят как раз исключения: Аргентина, Чили, Боливия, Парагвай и Уругвай — все на 50 Гц, а Япония поделена ровно пополам. Проверьте свою сеть, прежде чем выбирать выдержку. Хорошо сделанный LED-драйвер сглаживает питание в ровный свет; дешёвый линейный светильник этого не делает, и его яркость проваливается дважды за период сети. Верно это для светильника, работающего на полную, так что выкрутите любой диммер до максимума, прежде чем доверять цифрам ниже. Настенный диммер с фазовой отсечкой режет форму сетевого напряжения и обычно оставляет мерцание привязанным к ней, так что выдержки всё равно работают, — а вот драйвер, который затемняет свет собственными импульсами (PWM), мерцает на частоте, под которую не подстроится никакая выдержка.

Ваш глаз усредняет это мерцание и попросту его не замечает; сенсоры телефонов и беззеркальных камер — нет. Почти все они считывают кадр строка за строкой сверху вниз за несколько миллисекунд, поэтому строки, поймавшие яркую часть цикла, выходят светлее строк, поймавших провал. Сложенные вместе, они читаются как горизонтальные полосы — а поскольку считывание почти никогда не начинается дважды в одной и той же точке цикла, полосы гуляют от кадра к кадру.

Тест на две минуты, который скажет, годится ли комната

Перед съёмкой:

1. Заполните кадр пустым фоном и приблизьте картинку в живом видоискателе — полосы часто видно ещё до того, как вы что-то нажали.
2. Снимите пять кадров, не сдвигая камеру, а потом посмотрите их при 100% на нормальном экране, а не в миниатюре на телефоне.
3. Полосы в части кадров и их отсутствие в остальных означают, что комната мерцает.
4. Выключите светодиоды и повторите на одном дневном свете. Чисто и темновато лучше, чем ярко и в полоску.

Две минуты такой проверки экономят пересъёмку целой линейки. Остальную часть комнаты разбирает наш гид по фото товаров для Etsy.

Настройки, которые действительно убирают полосы

Каждое решение ниже подгоняет экспозицию под мерцание, вместо того чтобы бороться с ним потом.

• Найдите настройку мерцания. Во многих приложениях камеры на Android есть пункт anti-banding со значением «Авто» и частотами сети; назвать свою частоту вручную лучше, чем оставить «Авто». В штатной «Камере» на iPhone нет ни того, ни управления выдержкой, так что понадобится стороннее приложение с ручным режимом.
• Удлините выдержку. Если экспозиция длится целое число циклов мерцания, каждая строка набирает одинаковое количество света и полосы гасят друг друга. В стране с сетью 50 Гц это 1/100 с или кратные ей значения — например, 1/50 с или 1/25 с; в стране с 60 Гц — 1/60 с или 1/30 с. 1/120 с тоже подходит, если приложение позволяет ввести точное время экспозиции, но большинство камер прыгает с 1/100 с сразу на 1/125 с, а 1/125 с полосить не перестанет. Промежуточные значения дают полосы, даже будучи длиннее, так что 1/80 с вас не спасёт.
• Зафиксируйте камеру. 1/100 с и 1/120 с спокойно снимаются с рук, а вот 1/50 с, 1/30 с и 1/25 с уже настолько длинные, что следующей проблемой становится шевелёнка. Решают её штатив, стопка книг или автоспуск.
• Добавьте света, а не скорости. Больше света позволяет сохранить длинную выдержку и опустить ISO вместо того, чтобы укорачивать экспозицию.

Почему окно делает только хуже, а не лучше

Дневной свет не мерцает, поэтому разбавить им светодиод кажется решением. Это не так: каждое проплывающее облако меняет соотношение двух источников, поэтому контраст полос гуляет от кадра к кадру, а вместе с ним уезжает и цвет света. Исправлять этот оттенок придётся уже вашему фоторедактору.

Выберите что-то одно. Закройте жалюзи и снимайте на светодиодах с безопасной выдержкой — или выключите светодиоды и работайте у окна. Мелкие блестящие вещи наказывают за смешанный свет сильнее всего, и именно поэтому наш гид по фотосъёмке украшений начинается с одного контролируемого источника.

Что полосы делают с вырезкой

Маска должна решить, где заканчивается товар и начинается фон. Когда фон чередует светлые и тёмные полосы, на отдельных участках тёмная полоса ложится прямо за тёмной частью товара, и контраст на границе схлопывается. Плотные края обычно выживают; а вот мех, проволока, сетка, перья и обтрёпанная ткань — именно там это и вылезает.

Так что вся работа — в самой съёмке. Когда кадры чистые, поставить каждую вещь на один и тот же сплошной цвет в remover.bg достаточно, чтобы линейка, снятая за несколько вечеров, читалась как один комплект, а одинаковая реалистичная тень её завершает. Никакая замена фона не уберёт полосы, которые легли на сам товар, — они впечатаны намертво.

Чините комнату, а не файл

Пять тестовых кадров, один источник света и выдержка, подобранная под вашу сеть, — прогоняйте эту проверку до того, как первый товар ляжет на бумагу.