LED लाइट्स आपकी प्रोडक्ट फोटो पर धारियाँ क्यों डालती हैं

आप गैरेज की शेल्विंग पर सफेद पेपर टेप करते हैं, और ऊपर लगी LED बैटन बिल्कुल एकसमान दिखती है। फिर आप लैपटॉप पर फोटो खोलते हैं: आधी फोटो में बैकग्राउंड पर हल्की क्षैतिज धारियाँ हैं, और हर फ्रेम में इनकी जगह अलग है।

कुछ भी खराब नहीं है। ये धारियाँ खुद लाइट की वजह से बनती हैं, क्योंकि सेंसर पूरे फ्रेम को एक साथ नहीं पढ़ता। यह सिर्फ दिखने में खराब नहीं है: धारीदार बैकग्राउंड प्रोडक्ट के किनारे के साथ-साथ ब्राइटनेस बदल देता है — ठीक वही रेखा जिसे ऑटोमैटिक कटआउट को ट्रेस करना होता है।

आपकी लाइट झिलमिला रही है और आपका कैमरा कमरे को पट्टियों में पढ़ता है

मेन्स बिजली ज्यादातर यूरोप, अफ्रीका और एशिया में 50 Hz पर चलती है, जबकि उत्तरी अमेरिका, ब्राज़ील, दक्षिण अमेरिका के अधिकतर उत्तरी हिस्से, और दक्षिण कोरिया, ताइवान, फिलीपींस व पश्चिमी जापान में 60 Hz पर। कुछ अपवाद लोगों को चौंका देते हैं: अर्जेंटीना, चिली, बोलीविया, पैराग्वे और उरुग्वे सभी 50 Hz पर हैं, और जापान बीच से बंटा हुआ है। शटर स्पीड चुनने से पहले अपनी खुद की सप्लाई जाँच लें। एक अच्छी तरह बना LED ड्राइवर उस सप्लाई को स्मूद करके स्थिर आउटपुट देता है; एक सस्ती स्ट्रिप लाइट ऐसा नहीं करती, इसलिए इसकी ब्राइटनेस हर मेन्स साइकिल में दो बार गिरती है। यह तब भी लागू होता है जब फिक्स्चर पूरी क्षमता पर चल रहा हो, इसलिए नीचे दिए आँकड़ों पर भरोसा करने से पहले किसी भी डिमर को पूरा ऊपर कर दें। फेज़-कट वॉल डिमर मेन्स वेवफॉर्म को काटता है और आमतौर पर झिलमिलाहट को उसी से जोड़े रखता है, इसलिए बताई गई शटर स्पीड फिर भी काम करती हैं, लेकिन जो ड्राइवर अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी पर पल्स करके डिम करता है, वह ऐसी दर पर झिलमिलाता है जिससे कोई भी शटर स्पीड मेल नहीं खाएगी।

आपकी आँख उस झिलमिलाहट को औसत करके नज़रअंदाज़ कर देती है; फोन और मिररलेस सेंसर ऐसा नहीं करते। लगभग सभी सेंसर कुछ मिलीसेकंड में ऊपर से नीचे तक पंक्ति दर पंक्ति रीड करते हैं, इसलिए जिन पंक्तियों ने साइकिल के तेज़ हिस्से को पकड़ा वे उन पंक्तियों से ज़्यादा उजली आती हैं जिन्होंने गिरावट को पकड़ा। एक साथ देखने पर ये क्षैतिज धारियों जैसी दिखती हैं — और क्योंकि रीडआउट शायद ही कभी साइकिल के एक ही बिंदु से दो बार शुरू होता है, हर फ्रेम में धारियाँ खिसक जाती हैं।

दो मिनट का टेस्ट जो बताता है कि कमरा इस्तेमाल लायक है या नहीं

फोटो लेने से पहले:

1. फ्रेम को खाली बैकग्राउंड से भरें और लाइव प्रीव्यू में ज़ूम करें — बटन दबाने से पहले ही अक्सर बैंडिंग दिख जाती है।
2. बिना हिले पाँच फ्रेम लें, फिर उन्हें फोन के थंबनेल पर नहीं बल्कि किसी असली स्क्रीन पर 100% पर देखें।
3. अगर कुछ फ्रेम में धारियाँ हैं और कुछ में नहीं, तो इसका मतलब है कि कमरा झिलमिला रहा है।
4. LED बंद करें और सिर्फ डेलाइट में दोहराएँ। साफ पर मंद रोशनी, उजली पर धारीदार रोशनी से बेहतर होती है।

इसके दो मिनट पूरी रेंज को दोबारा शूट करने से बचा देते हैं। कमरे के बाकी हिस्से के बारे में हमारी Etsy प्रोडक्ट फोटो गाइड में बताया गया है।

सेटिंग्स जो सच में धारियों को रोकती हैं

नीचे दिया हर फिक्स एक्सपोज़र को झिलमिलाहट के साथ मिलाता है, बाद में उससे लड़ने के बजाय।

• फ्लिकर सेटिंग ढूँढें। कई Android कैमरा ऐप्स में एंटी-बैंडिंग ऑप्शन होता है जिसमें Auto के साथ मेन्स फ्रीक्वेंसी भी लिस्ट होती हैं; Auto चुनने के बजाय अपनी खुद की फ्रीक्वेंसी चुनना बेहतर काम करता है। स्टॉक iPhone Camera ऐप में न तो यह ऑप्शन है और न ही शटर कंट्रोल, इसलिए आपको थर्ड-पार्टी मैनुअल कैमरा ऐप की ज़रूरत पड़ेगी।
• शटर स्पीड धीमी करें। अगर एक्सपोज़र झिलमिलाहट की पूरी संख्या में साइकिल तक चलता है, तो हर पंक्ति एक जैसी कुल रोशनी इकट्ठा करती है और धारियाँ खत्म हो जाती हैं। 50 Hz वाले देश में इसका मतलब है 1/100 s या इसका कोई गुणज, जैसे 1/50 s या 1/25 s; 60 Hz वाले देश में 1/60 s या 1/30 s — 1/120 s भी काम करती है अगर आपका ऐप सटीक एक्सपोज़र टाइम टाइप करने देता है, लेकिन ज़्यादातर कैमरे 1/100 s से सीधे 1/125 s पर चले जाते हैं, और 1/125 s में फिर भी बैंडिंग होगी। बीच की स्पीड धीमी होने के बावजूद बैंड करती हैं, इसलिए 1/80 s आपको नहीं बचाएगी।
• कैमरे को सहारा दें। 1/100 s और 1/120 s हाथ में पकड़कर आसानी से इस्तेमाल हो जाती हैं, लेकिन 1/50 s, 1/30 s और 1/25 s इतनी धीमी हैं कि अब हिलना अगली समस्या बन जाती है। ट्राइपॉड, किताबों का ढेर या सेल्फ-टाइमर इसे हल कर देता है।
• स्पीड नहीं, रोशनी बढ़ाएँ। ज़्यादा रोशनी आपको धीमी शटर बनाए रखते हुए एक्सपोज़र छोटा करने के बजाय ISO कम करने देती है।

खिड़की इसे बेहतर नहीं, बल्कि बदतर क्यों बनाती है

डेलाइट झिलमिलाती नहीं है, इसलिए LED को उसके साथ मिलाना एक फिक्स जैसा लगता है। पर यह फिक्स नहीं है: हर गुज़रता बादल दोनों स्रोतों के अनुपात को बदल देता है, जिससे बैंडिंग का कंट्रास्ट हर शॉट में बदलता है और साथ ही लाइट का रंग भी बदल जाता है। उस कलर कास्ट को ठीक करना आपके फोटो एडिटर का काम बन जाता है।

एक चुनें। ब्लाइंड बंद करें और सेफ शटर स्पीड पर LED से शूट करें, या LED बंद करें और खिड़की का इस्तेमाल करें। छोटे, चमकदार आइटम मिक्स्ड लाइटिंग की सबसे ज़्यादा सज़ा भुगतते हैं, यही वजह है कि हमारी ज्वेलरी फोटोग्राफी गाइड एक ही कंट्रोल्ड लाइट से शुरू होती है।

बैंडिंग कटआउट के साथ क्या करती है

मास्क को यह तय करना होता है कि प्रोडक्ट कहाँ खत्म होता है और बैकग्राउंड कहाँ शुरू होता है। जब बैकग्राउंड हल्की और गहरी धारियों के बीच बदलता रहता है, तो कुछ हिस्सों में प्रोडक्ट के गहरे हिस्से के ठीक पीछे एक गहरी धारी आ जाती है और बॉर्डर पर कंट्रास्ट खत्म हो जाता है। ठोस किनारे आमतौर पर बच जाते हैं; फर, तार, मेश, पंख और उधड़ा हुआ कपड़ा वहाँ है जहाँ यह साफ दिखता है।

तो कैप्चर को ठीक करना ही पूरा काम है। एक बार फ्रेम साफ हो जाएँ, तो remover.bg से हर आइटम को एक ही सॉलिड कलर पर डालने से कई शामों में शूट की गई रेंज एक ही सेट जैसी दिखती है, और एक जैसी ड्रॉप शैडो इसे पूरा करती है। कोई भी बैकग्राउंड रिप्लेसमेंट उन धारियों को नहीं हटा सकता जो प्रोडक्ट पर ही पड़ गई थीं — वे स्थायी रूप से बन चुकी होती हैं।

फाइल नहीं, कमरे को ठीक करें

पाँच टेस्ट फ्रेम, एक लाइट सोर्स, और अपने मेन्स से मेल खाती शटर स्पीड — पहला प्रोडक्ट पेपर पर रखने से पहले यह जाँच कर लें।