LED 燈為什麼讓商品照出現條紋

你把白紙貼在車庫的層架上，頭頂那盞 LED 燈管看起來亮得均勻。接著你在筆電上打開照片：一半的畫面在背景紙上出現淡淡的水平條紋，而且每一張的位置都不一樣。

沒有東西壞掉。那些條紋就是燈光本身，被一顆不會一次讀完整個畫面的感光元件記錄了下來。這比難看更糟：帶狀的背景會讓亮度沿著商品邊緣一路改變，而那條線，正是自動去背必須描出來的邊界。

你的燈在閃，而相機是一條一條把房間讀進來的

市電在歐洲、非洲與亞洲大部分地區是 50 Hz，在北美、巴西、南美北部大部分地區，以及南韓、台灣、菲律賓和日本西部則是 60 Hz。例外最容易讓人踩雷：阿根廷、智利、玻利維亞、巴拉圭和烏拉圭都是 50 Hz，日本則是東西各半。挑快門速度之前，先確認你所在地的供電頻率。做工紮實的 LED 驅動器會把電源整平成穩定輸出；便宜的燈條不會，於是它的亮度會在每個市電週期裡暗下去兩次。這說的是燈具全開的狀態，所以在你相信下面那些數字之前，先把調光器轉到最大。切相式壁面調光器會削掉市電波形，通常閃爍還是鎖在市電上，那些快門速度依然管用；但如果驅動器是以自己的頻率做脈衝（PWM）調光，它閃爍的速率就沒有任何快門速度對得上。

你的眼睛會把閃爍平均掉；手機和無反的感光元件不會。它們幾乎都是在幾毫秒內由上而下逐行讀取，所以剛好接到週期亮處的那幾行，會比接到暗處的那幾行更亮。一行行疊起來，就成了水平的帶狀條紋——而且讀取的起點很少兩次落在週期的同一個位置，所以條紋會在不同張照片之間移動。

兩分鐘測試，判斷這個房間能不能用

開拍之前：

1. 讓畫面裡只有空的背景紙，然後在即時預覽裡放大——條紋常常在你按下任何東西之前就現形了。
2. 不移動相機連拍五張，再到真正的螢幕上以 100% 檢視，不要看手機縮圖。
3. 有些張有條紋、有些沒有，就代表這個房間在閃。
4. 關掉 LED，只用日光重做一次。乾淨但偏暗，勝過明亮但有條紋。

兩分鐘，省下重拍一整個系列的力氣。房間裡其他該顧的事，我們的 Etsy 商品照這樣拍才賣得動：手作賣家指南都談到了。

真正能消掉條紋的設定

下面每一招，都是讓曝光去配合閃爍，而不是事後跟它硬拚。

• 找到防閃爍設定。許多 Android 相機 App 都有 anti-banding（防頻閃）選項，列出「自動」再加上各個市電頻率；直接指定你當地的頻率，比交給「自動」好。iPhone 內建的相機 App 兩者都沒有，也沒有快門控制，所以你需要一個第三方的手動相機 App。
• 把快門放慢。如果曝光時間剛好是閃爍週期的整數倍，每一行收到的總光量就一樣，帶狀便會互相抵銷。在 50 Hz 的國家，那是 1/100 s 或它的倍數，例如 1/50 s 或 1/25 s；在 60 Hz 的國家則是 1/60 s 或 1/30 s——如果你的 App 允許輸入精確的曝光時間，1/120 s 也行，但多數相機會從 1/100 s 直接跳到 1/125 s，而 1/125 s 照樣會有條紋。介於中間的速度就算比較慢也一樣出條紋，所以 1/80 s 救不了你。
• 把相機固定住。1/100 s 和 1/120 s 手持很輕鬆，但 1/50 s、1/30 s 和 1/25 s 已經慢到讓手震變成下一個問題。腳架、一疊書或自拍定時器都能解決。
• 補光，不是提速。光更多，你才能維持慢快門、把 ISO 降下來，而不是縮短曝光。

為什麼那扇窗只會幫倒忙

日光不會閃，所以用它稀釋 LED 聽起來像個解法。並不是：每一朵飄過的雲都會改變兩個光源的比例，於是條紋的對比一張一張變，光的顏色也跟著跑。要修掉那個色偏，是你自己修圖軟體的工作。

二選一。拉下百葉窗，用 LED 搭配安全的快門速度拍；或者關掉 LED，只用窗光。又小又亮面的東西最禁不起混合光源，這也是為什麼我們的珠寶攝影：拍出會賣的小巧亮面商品一開頭就只用一盞可控的燈。

條紋會對去背做什麼

遮罩必須判斷商品在哪裡結束、背景從哪裡開始。當背景在亮帶與暗帶之間交替，某些段落剛好把一條暗帶放在商品的深色部位後面，邊界上的對比就整個垮掉。輪廓分明的邊緣通常撐得住；毛髮、金屬線、網紗、羽毛和毛邊布料才是會出事的地方。

所以把拍攝這一關顧好，就是全部的工作。畫面乾淨之後，用 remover.bg 把每一件商品都放到同一個純色上，能讓分成好幾個晚上拍出來的系列看起來像同一套，再配上一致的逼真陰影收尾。落在商品本身上的條紋，沒有任何背景替換救得回來——那些已經烙進畫面了。

修房間，不是修檔案

五張測試照、一個光源，加上一個對得上你當地市電的快門速度——在第一件商品放上背景紙之前，先跑一次這個檢查。